小袖

I

プロローグ

袖口の大きな大袖や広袖に対し、袖口のつまった小さい袖の衣服の総称。現在の和服である「着物」の母体となるものである。

II

小袖の素材

江戸時代以前、公家は白の平絹か綾、庶民は麻が主だった。江戸時代にはいり木綿が常用されるようになると、絹をもちいた綿入れを「小袖」、木綿の小袖を「布子(ぬのこ)」とよびわけるようになった。その場合、絹の裏なしの小袖を「単」、麻の裏なしを「帷子(かたびら)」という。

III

小袖の歴史

小袖はもともと、庶民が着た粗末な一枚仕立ての衣服であった。平安時代の公家は、大袖を何枚も重ねて着るための下着として筒袖の小袖をもちいていた。

しかし、しだいに簡略化され、鎌倉時代のころには公家の日常の下着であった小袖が内着(うちぎ)となり、さらには表着(うわぎ)となっていった。また、武家の台頭をはじめとする時代の変化によっても、庶民の表着であった小袖が、武家の日常の表着となっていったのである。

室町後期から桃山時代にかけて、武家の女性は、公家の女性が袿を重ねて着ていたことにならって、小袖を重ねて着るようになった。そして、いちばん上に身丈の長い小袖を袿のようにはおり、これを打掛とよんだのである。

こうして公家にとっては下着でしかなかった小袖と、武家をふくむ庶民の表着であった小袖とがあわさり、現在の「着物」へとつながる小袖文化が発展していくのである。

IV

小袖の文様

小袖文様は、染織(→ 染色)の発展とともに時代や好みを反映して多種多様に変遷していった。

桃山時代は、活力にみち、生を謳歌する感覚にあふれた桃山小袖が生まれた。たっぷりとした平糸使いの刺繍と、その隙間をうめる金銀箔のうつくしい「縫箔」や、縫い絞りの浸し染「辻が花」など、ぜいたくなものだった。しかし、文様構成は「肩裾」「片身替(かたみがわり)」などのように、まだまだ部分的に絵模様をほどこす程度で、小袖全体を絵画性に富んだ文様でうめるものではなかった。

江戸初期になると、客観的、理知的な世界の慶長小袖といわれるものが流行する。これは針目の緻密な「縫箔」で、地がみえなくなるほど細かく刺繍がほどこされていたため、「地なし」ともよばれた。この慶長小袖は、それまでの画一的な文様から、大胆な絵模様へと発展していく過渡期として、みすごせないものである。

以降、江戸前期には明快で雄大な絵模様の寛文小袖(刺繍と染、右肩から左裾へながれだすような文様)、江戸中期には町人階級の気概を反映した豪華な元禄小袖(刺繍と染、鹿の子絞(かのこしぼり)など左腰開きの文様など)、江戸後期には武家階級の謡曲、文学の嗜(たしな)み、名所風景などを盛りこんだ、御殿風の御所解きとよばれる文様などが生まれていく。