簪

髪飾具の一種。上代には、花枝や葉、造花などを冠や髪にさして飾りとし、これを髻華(うず)または挿頭(かざし)とよんでいた。このカミサシ(髪挿しあるいは挿頭)が変化して簪になったとされる。また、男子の冠を固定するための簪(角(つの)ともいう)や女房装束の際の平額(ひらびたい：額の髪飾具)をとめる釵子(さいし)なども初期の簪の範疇(はんちゅう)に入る。

一般に髪飾具は髪をゆうときに必要とされるが、簪の場合は髪をすく、かきあげるといった動的な目的をもつ櫛や笄(こうがい)にくらべると、結髪への依存度が高い。したがって、唐風の結髪をまねていた奈良時代には内親王や女官などの礼装時の宝髻(ほうけい)などに簪が多用されたが、平安時代になって髪を後ろにたらした垂髪(すいはつ)が主流になると、室町時代末期ころまでは簪がもちいられる機会はほとんどなくなった。

しかし、江戸時代に入ると、男性の若衆髷(わかしゅまげ)などの影響をうけて女性の結髪が広まり、髷の多様化につれて髪飾りとしての簪が重要な位置を占めるようになっていく。上代の髪挿しが1本の細い棒をさす形式であったのに対し、江戸時代の簪は髪の乱れをととのえる髪掻(かみがき)から発した笄(こうがい)が原型で、先端に耳かきをつけ、胴を2本とした点に特色があった。櫛と同様、江戸時代には実用性よりも装飾のための用具として発展し、髪飾りの中でももっとも華やかな存在となった。松葉の形を模倣した松葉簪、玉をかざった玉簪、金属製で毛彫などをほどこした平打簪、金銀の花枝に色紙短冊をつけた花簪、髷の下をとおして左右の飾りとした両天簪、さまざまな意匠をこらした変わり簪などの種類がある。

元禄時代(1688～1704)をすぎたころから、うちわ形や一扇面を装飾した金銀製の簪が盛んにつかわれるようになる。ついで花簪が流行したが、1744年(延享元)の奢侈禁令(しゃしきんれい)で金銀製の櫛や簪が禁制となり、象牙や鼈甲(べっこう)、錫製が主流となる。しかし寛延(1748～51)以後、ふたたび金銀製の簪が復活し、寛政年間(1789～1801)には「びらびら簪」が流行した。びらびら簪は花簪の一種で、花の折枝などの先に細い鎖を数条さげ、その端に鳥や蝶(ちょう)の形または鈴などをつけた金銀製の簪である。人の動きにつれて、ぴらぴら(びらびら)とうごくところから「歩揺(びらびら)」の字をあててこうよばれる。装飾的で華やかな簪として、文政年間(1818～30)以降まで若い女性の人気を博した。